Прокладка канализации вне дома — проблема, с которой сталкивается почти каждый обладатель загородного жилья. Звучит страшно. Но делать надо.
Классификация внешней канализации и материалов для неё
Внешняя канализация состоит из трёх основных компонентов:
- объекты очистки или утилизации;
- трубопровод;
- контрольные и промежуточные колодцы.
Часто на участке помимо канализации монтируется дренажная система. Взаимодействие этих систем является основой классификации канализации. Она может быть: раздельной, полураздельной либо общесплавной.
Канализация — одно из условий комфортного проживания человека на лоне природы. Но, чтобы она была, её нужно проложить. Причём сделать это правильно. Чтобы потом не переделывать.
Раздельной канализация называется тогда, когда системы канализации и дренажа имеют собственные, трубопроводы и коллекторы. В полураздельной канализации трубопроводы у систем свои, но они объединены общей точкой сброса. В общесплавном варианте канализационная и дренажная системы объединяется в одну. Вода с участка выводится по тем же трубам, что и хозяйственно-бытовые отходы.
Материалом для прокладки канализации вне помещений являются пластиковые трубы ТОЛЬКО оранжевого цвета. Они, в свою очередь, классифицируются по материалу, из которого изготавливаются:
- полихлорвиниловые (ПВХ);
- полипропиленовые (ПП);
- полиэтиленовые (ПЭ).
Преимуществ и отличительных качеств друг перед другом у них нет, если речь идёт о прокладке канализации без внешней нагрузки. Если траншеи придётся копать под автомобильными или переходными трассами, в этих местах лучше укладывать двухслойные трубы. За счёт двойных стенок у них чуть больше ширина, поэтому они отличаются повышенной прочностью. Такие трубы могут быть только ПП или ПЭ, трубы ПВХ с двойными стенками не выпускаются.
Последовательность прокладки внешней канализации
Накопитель или септик
Прежде чем копать траншеи, нужно определить на участке место, где будет расположен септик или накопитель. При этом нужно помнить, что оно должно быть:
- дальше 5 метров от здания;
- не ближе 20-30 метров от водозаборов;
- не ближе метра до своего забора;
- дальше трёх — от соседского.
Вопрос выбора между септиком и накопителем решается исходя из внешних условий: характера грунта, уровня грунтовых вод, возможности частой откачки нечистот. То есть, имеет значение длина и ширина участка.
Накопитель — по сути, та же выгребная яма. Эту ёмкость в советские годы строили самостоятельно. Правда, дело это было долгое и муторное. Потому что добиться полной герметичности от кирпичной стены довольно сложно. Позже накопители приловчились делать из бетонных колец, установленных друг на друга. Сейчас промышленность предлагает пластиковую альтернативу в виде готовых ёмкостей разных размеров.
Септик — более сложное сооружение. Он состоит, минимум, из двух ёмкостей. В первой происходит накопление и отделение воды от более тяжёлых фракций.
Со временем и они, под действием микробов, разлагаются на более мелкие. Вода с лёгкими примесями перетекает в другую ёмкость, из которой либо уходит в землю, либо откачивается в открытый водоём. В первом случае фильтрация происходит естественным путём, слоями почвы. А во втором — перед насосом устанавливаются мощные фильтры, которые время от времени нужно менять. Есть варианты с большим количеством ступеней.
Трубопровод
Прокладка канализации тоже начинается с конца. То есть, сначала устанавливается септик либо накопитель и уже от него копаются траншеи под трубопровод. Глубина установки финального объекта канализации высчитывается исходя из требования понижения уровня трубопровода не менее, чем на 2 сантиметра за каждый метр. Чем длиннее будет трубопровод, тем глубже нужно будет копать яму для оборудования септика или накопителя.
Помимо выполнения этого требования следует также учитывать глубину промерзания почвы в своём регионе. Ледяные пробки — серьёзная проблема внешней канализации. К примеру, в северных регионах России, почва промерзает до трёх с половиной метров в глубину, в средней полосе — порядка трёх, а на юге — около двух. Если трубы лягут ниже этих глубин, система будет работать лучше.
На этапе проектирования канализации необходимо постараться обойтись без поворотов трубопровода, даже небольших. Если это невозможно, в месте поворота следует оборудовать контрольный колодец. Если и это затруднительно, то поворот выполняется по возможности плавно. К примеру, вместо фитинга на 90 градусов лучше уложить на дно траншеи последовательно два — по 120.
Кроме того, колодцы устанавливаются в случае, если получается трубопровод хоть и прямой, но длиной больше 12 метров. Чем меньше будет расстояние между контрольными колодцами, тем легче потом будет контролировать работу системы.
После того как все траншеи будут выкопаны, на их дне устраивается песчаная подушка глубиной порядка 5 сантиметров. Сверху, примерно такой же толщины, укладывается слой гравия. После проверки уклона, подушка утрамбовывается и начинается прокладка канализации.
Трубы укладываются раструбом против течения. Перед соединением, конец трубы, который зайдёт в раструб, очищается от грязи и пыли и смазывается тонким слоем силикона. Это придаст соединению дополнительную герметичность. Трубы соединяются вручную до упора. Ширина траншеи должна позволять это делать без помех. В процессе монтажа постоянно проверяется наличие уклона.
На тех участках канализации, которые невозможно опустить ниже границы замерзания, систему необходимо утеплить. А ещё лучше — снабдить подогревом. В качестве утепления очень хорошо зарекомендовали себя такие материалы, как: энергофлекс, стенофлекс, изопайп, пеноплекс, термофлекс. Это специальные утеплители, которые одеваются на трубы перед монтажом. В крайнем случае может быть использована минеральная вата.
Фундамент
Соединение внешней и внутренней канализации происходит под фундаментом, поэтому ему уделяется особое внимание.
Глубина соединения, в большинстве случаев, не имеет большого значения. Но специалисты рекомендуют делать его на глубине около метра под уровнем земли.
Труба под фундаментом должна быть проложена в железной гильзе или асбестовой трубе чуть большего диаметра. Это позволит утеплить место соединения, заполнив щели между стенками трубы и гильзы утеплителем.
Внутреннюю канализацию, перед соединением, лучше закончить двумя фитингами по 120 градусов. Это не только предотвратить возникновение засора, но и снизит уровень шума, во время работы системы.
В месте соединения, под фундаментом, должно быть достаточно свободного места на случай проведения аварийных работ.
После того как прокладка канализации закончена, ещё раз проверяется уклон по всей длине. По возможности делается пробный спуск воды. После этого проводится отсыпка. Это можно делать вынутым из траншеи грунтом. Но нужно следить, чтобы в нём не было твёрдых фракций, размером больше 30 миллиметров. Эти куски могут повредить стенки труб.
Отсыпка производится слоями по бокам труб, высотой по 3-5 сантиметров. Каждый слой утрамбовывается. Так продолжается до момента, когда отсыпка полностью закроет трубу. После этого, оставшийся грунт насыпается горкой сверху траншеи, но НЕ ТРАМБУЕТСЯ! Будет лучше, если он осядет сам с течением времени.
Альтернативный вариант
Современные технологии предлагают более простой способ — прокладка канализационных труб в земле происходит без повреждения внешнего слоя. Специальные установки забуриваются в землю. Затем внутри них укладывается трубопровод. После этого бур направляется в сторону септика. Прокладывая траншею под землёй, автоматика следит за соблюдением уклона. Прокладка канализационных труб в земле происходит за один проход.
